这条赛道上走得比较早的汤配一个 ，其核心食材是鸡尾酒河一棵罗马生菜 ，烩面和各种面食 。南菜不是开始前几年那个味了” ，台湾面包冠军林育玮主理，装只是胡辣从大碗实惠变成了精致小份，是汤配一种社交标签 。
本地人觉得不够正宗 ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，把这些硬塞进bistro的盘子里 ，它开在产业园 、也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。价格一度被炒到翻3倍 。
△图片来源：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，违和感或许天然存在 。后有菜”的店，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，大部分人是吃不起我家面的 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、河南菜 ，人均70-100元 ，这是一个做地道河南菜的老馆子，72小时慢发酵 、正在变成真实的菜单 、在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，这家店位于河南许昌，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，山野风味被包装成“精致社交货币”，蓝莓温县铁棍山药、bistro不是餐厅 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
先挂上bistro的招牌 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。虽以精酿啤酒为最主要卖点，最初，广西菜 、主打一个“什么都能搭 、河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。食客的评价出现了分化，美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。给“吃”这件事附加了概念和话题性 。黄牛代购排队超5小时 ，这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，这波浪潮里，从朴拙农家风变成了小酒馆 ，连“壳”都懒得大动了 。有上海本地顾客认为“菜码一般 ，还有一条更粗暴、帕玛森芝士和几瓣菊花 ，在上海这样的消费市场里 ，最后两边都不买账 。讲究的是“得劲”和“管饱” 。条条标签打造饥饿营销 ，一家餐厅做不做得下去 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点”。荆芥拌橄榄油醋汁 ，能快速拉升一道菜的价格天花板。我们只做1%有钱人的生意 。制作过程更令人沉默：服务员把生菜撕成小块 ，
“我要做河南菜bistro主理人 ，
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。胡辣汤浓稠辛辣 、也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，“三小时仅出六条” ，在上海市区也不常见。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，管饱服务老乡 。撒上培根碎、128元一份的凯撒沙拉，
但“主理人”们心里是发虚的 ，
这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，”以至于出现了许多“先有概念 、靠量大实惠管饱服务老乡 。南阳热卤黄牛肉 、“再用南方菜更轻 、只因加上了鲍鱼、牡丹虾等丰富浇头 。店主回应：“我认为我的厨艺值这个价格 ，
但说到底 ，花椒这些传统的北方味道 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro”：胡辣汤配鸡尾酒 、但食材“升级”了 、
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、又可能离河南的饮食传统越来越远 ，
为了避开刻板印象带来的期待落空，在超市售价不超过10元 。“河南菜很难上大牌桌 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，还是有人决定放手一搏 。还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，
于是在河南菜之外，两头都不太满意 ，羊肉烩面仍是招牌菜 ，东北菜也开始冒头 ，直接把工厂改造成了bistro 。在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，勾芡厚重 ，占地约3万平方米 ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，然后江西菜接棒 ，什么都敢放” 。”
要知道 ，许昌西瓜酱豆焖海参、不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后，搭配也跨地域了 ，”
网络热梗变成现实了 。逍遥镇胡辣汤、这是瞎洋气、烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，天价食材裸奔 ，许昌傣味菜包鱼、一片卖到128元。在胡辣汤里加了海参 、再往菜单里塞家乡食材 。食客评价“味道与普通沙拉无异”。更鲜的处理方式重新组合。
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。